远古时的”夫余王城”
岳飞望叹的”黄龙府”
蒙羞历史的伪满国都
令人向往的北国春城
长春,这一名字已多少表现出了几分他的独特。一个自然、历史和现代融合得比较紧密的城市。它的自然，来自于它的颜色 ---- 春因绿而得名。周边的森林覆盖率很高，即使是市中心的饭店中，都拥有一个大约3万多平米的生态园，它的历史，来自于惋惜。九一八事变后，日本将长春设为伪国都，并拥有了如今招人参观的伪满皇宫。它的现状，来源于众多的名号：汽车城、电影城、科技文化城，伴随着勤劳的长春人民的奋斗，会让北国之春焕发出新的独特。
对于太美的东西，总是不愿意去深究，生怕破坏了那种浑然一体的感觉。长春的净月潭便是给我们留下了这样的印象。市区坐车近个把小时，便来到了净月潭风景区的正门，他是一个地道的人工森林，众林环水，构造出一片天然的“浴场”。
出于环保的目的，净月潭内全部由环保Bus作为交通工具。我们按照门票上的导游图开始了一下午的行程。夏日的北国，天格外地蓝，“天然浴场”中，茂密的林木，修整过的草坪又分外地绿。坐在车上，一路便是上述美妙绝伦的色彩，与大自然格外亲近。一个急转弯，霎时眼前豁然开朗，一片泛着波光却又不失宁静的潭水。净月潭实质上是一个人工水库，因水库成弯月状而得名。漫步到潭边，那水显得更加地亲和和多变：时而远处映射出天空的蓝，时而近处萦绕着枫叶的红，时而又泛起波光的金，时而静淌出自己的绿。天气、湖水、空气，加上愉悦的心情，我深深得爱上了眼前这片远离喧嚣的净土，驻足感受，不愿离去。
潭的对面绿山环绕，而那一片绿又呈现出不同的层次。深绿是落叶松，次绿是湖边的宽叶植物，浅绿则是尚未变色的红松。沿着湖往深处走去，周围游客稀少，想办的是沙沙的风声和啾啾的鸟鸣。留步寻找那啼叫的鸟，却惊走飞鸟，真是月出惊山年，时鸣春涧中的感觉。
依山伴水，建有一座塔楼，名为“碧松净月”，确实名副其实。沿林荫盘阶而上，来到塔楼内部，有一巨鼓镇导瞭台。好奇心下，挥起鼓槌，猛击一二，鼓声穿越周遭的静谧，消失在风和日丽的湖面上。从塔楼上回望净月潭以及曾迈步过的大堤，又是另一番景致：大堤像白色的绸带环镶着潭，依稀可见大堤上行走的人和开过的车，为这色彩斑斓的静谧增添一份人为的活力。时间渐渐晚了，金黄的烈日收敛成暗淡些的红日，江面上随即又泛起血红的鱼鳞般的波纹。
去长春，梅花鹿是非赏不可的。净月潭中的鹿园使我们南方来的游客足足饱了眼福。鹿园的环境很开放，不下二十只的梅花鹿与游客们亲密接触，一点没有怕生的感觉。手持玉米，轻抚鹿角， “咔嚓”一声，记录下这自然与人融合的瞬间。
净月潭的神奇，不仅在它的现在，还有它的历史。下山路中，有一座雄伟的寺庙，曰“北普陀寺”。虽然寺内空空，但于这样一个人工湖林之中，极显文化的气息。同时，净月潭的深处还保存着一座金代古墓，金代功臣完颜娄宝即藏于此。怪我留恋北普陀的韵味，错过了最后一班景区导游车，遗憾未能一观金墓圣址。
站在山腰俯视山脚下，由一幅九曲十八弯的江南景观园林。乘上导游车返回最后一站，便来到山下的景观区，这才发现它是由桥、湖、坛、林配合出的一块休闲区。宁静的湖面中，时而漂浮着浮萍时而生长着芦苇，偶尔亦点缀着一两朵含羞的荷花。伴随着碧蓝的天，深绿的树，那种宁静令人陶醉。
在长春的第三天一早，我们退了宾馆，向东步行了约二十分钟，来到了“大名鼎鼎”的伪满皇宫。如果说沈阳的张氏帅府记载着两位叱咤风云的将军的戎马生涯，那么伪满皇宫则印刻下了同时代“末代皇帝”的无奈际遇。抛开那段历史以及江泽民题词在门前的“勿忘一九一八”的警誓，我们只是以一颗的轻松心态，来领略委婉悠扬的幽静院落；因为加上了那段历史的印迹之重，这里的游记是承载不了的。
整个皇宫，从“皇宫”的标准上来说确实不大。几千万平方米的区域中，也就突显了缉熙楼和勤民楼少数几座流连参观的建筑。缉熙楼，作为溥仪与其皇后的寝宫，装饰得很是高贵。二层古雅的建筑构势，在正中留下了一个幽僻的庭院，院中种植着高大的树木，特意为了增加这里的生机。内部的布置也非常讲究，红色的地毯，厚重的木制桌椅，堂皇的挂灯，伴着墙面与扶手金色的雕纹，尽可能体现着封建应有的富贵与奢侈。
建筑群的右后侧，是一片中国特色的园林，这中国气息的园林反而与西洋近代的建筑体显得有几分抵触。园子虽然不大，但五脏俱全。假山、土丘、乔木、凉亭、苔藓，该有的都有了。游园的人不多，留得一缕沉寂与古朴。我独自爬上假山，静观整园夏色，暗纳百芳，静逸自得。
再往内部，便是宏大的勤民楼。楼名取自皇室祖训：“敬天法祖，勤政爱民”。该楼中间方形天井，南北相通。当年溥仪便是在此楼“登极称帝”，而帝宫的周围，却都是日本幕僚的监视机构，一种不自由的宫廷举动，在特定的历史环境下，勾绘了特定的故事……