葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。
醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。
敦煌到嘉峪关不远，特快的火车两个小时不到。列车呼啸着冲破敦煌近郊郁郁葱葱的屏风，带领我们倾入于黄土戈壁的本色之中。这是我第一次看到戈壁滩，整片整片的干裂的枯黄色，望不到边际，吞噬着一切企图在这里萌芽的生命，强迫所有人接受去感受它那种不羁的荒凉。只有那途中一片风电机群，随风徐徐转动，才让人猛然记起自己依然在一个有动静的世界中。
到了嘉峪关火车站，拿到了早已订好的晚间回兰州的火车票后，遂包下一辆车，开始了这个至今为止最西边的旅程。整个旅程延续着火车上的基调——荒凉！
驱车向西行驶约十几分钟，便来到了万里长城的尽头——长城第一墩。嘉峪关，自古军事咽喉要地，而这长城第一墩，便是这军事咽喉的门齿。一旦匈奴来袭，这第一墩的嘹望兵便会立刻点起火把，随后各墩见火起火，信号一路传至嘉峪关关城，守关将是便派出骑兵，半个时辰内便能在第一墩处阻击外族。如今的第一墩，受风化影响，只剩一土垒，孤独的矗立在无际的戈壁上。站在第一墩跟前，群山吹来的阵阵凉风，夹杂着尘土铺在脸上，仿佛使人真的感受到了当时那战马嘶鸣，铁骑逐沙，落日残照，大漠狼烟。
离开第一墩，驱车返回，去悬臂长城。一路上，车在行，远处的山也在行。那便是远古中华的自然屏障——祁连山。十月的祁连山已是雪峰迭起，如一群奔驰的银马，连绵不绝。这里的长城，其实和世人所熟知的万里长城并不相连。我不知道是因为岁月的风化使原本的一支分开了，还是原本就是两道防御体系——明城暗壁。这段长城虽说不长，但也足够雄伟。因为从山脚下看，其中有近几百米的黄土夯筑的城墙攀援于高一百多米，倾斜陡峭的山脊上，似凌空倒挂。一路上，另一边一望无际的戈壁和光秃秃的土山，一种出离了现代而回归于原始的感觉。
登上悬臂长城是一件很消耗体力的事情，随后去晋魏墓的一路上，睡的毫无知觉。直到司机疯狂的叫喊，才意识到经典快到了。惺忪间，忽见一片杨柳成荫的大道，伸向很远的地方。对着荒漠中能有那么纯净和延绵的绿色，我们赞不绝口。但随即又恢复黄与白的主色调，司机说，到了。这与本来想象的帝陵将相墓相去甚远，没有神道，没有灵堂，只是稀疏的几个土包缀落在一片寂寞的土地上。工作人员介绍说，到这里不是来看帝王陵寝的，而是来欣赏墓画艺术的。于是，我了解到，在这近13平方公里的地域内分布着魏晋时期的古墓葬一千余座！墓穴中以砖为底，刻画着反映农耕、宴居、军事、风俗等等一幅幅图案，简直就是一个 “地下画廊”。我们参观了对外开放的两个墓穴之一，穴内空间确实很小，不过五脏俱全，功能性的房室都具备。墓穴的墙面用砖砌成，在半腰以下的砖上，或一砖一画或半砖一画或几块砖组成的连环画，呈现出形形色色的图案。色彩依稀可见，内容也可大致猜出几分。抱着参观比敦煌壁画时间更久远的壁画，魏晋墓确实不枉此行。但其偏远的地理位置，加上如果在嘉峪关逗留时间不多的话，确实可以放弃，毕竟在嘉峪关的长城博物馆内，也有从这里出土的壁画可以参观。
候到了夕阳西落的最佳时刻，自然来到了牵挂已久的嘉峪关。说起长城第一关，一直以来人们总觉得应以东为头，以西为尾。甚至也有人将北京的八达岭作为现代长城的起点，所以嘉峪关总无法得到公认的第一。但是，如果要论天下的第一雄关，那必然非嘉峪关莫属了。远远望去，整座关雄风浩荡，稳稳的矗立在的土地上，任时间的洗礼、朝代的变迁，它却巍然不动。
嘉峪关建于明洪武五年，至今已有600多年的历史。由大将军冯胜奉命建设，逐渐添加各类建筑物和构筑物，耗时168年。一切坚固的关隘都离不开山与水的支撑。嘉峪关正好修建在祁连和黑山之间，扼守南北宽约15公里的峡谷地带，古代的兵马面对这样的一夫当关的关口是很难进攻的。整座雄关由内、外城构成，城外还有城壕。城墙约高10米，以黄土夯筑而成。布局坐西向东，背向西域而面向朝廷。东西轴线上有四座建筑：文昌阁、东城楼、西城楼、嘉峪关城楼。
我们由文昌阁进入雄关，文昌阁为两层两檐歇山顶式建筑，四周立红漆明柱18根，形成回廊。此阁是文官办公的地方，也常常成为文人墨客会友、吟诗作画、读书的场所。馆内用到两旁黄叶的白杨树，如整装待守的士兵，笔挺的排列着。白杨树甬道径直通往将军府，是镇守嘉峪关士兵的司令部。将军府内是一个博物馆，前院以议事厅为中心，展示文武官员指挥御敌的情景。后院是游击将军及家眷生活的场所，雕塑生动形象地表现了将军及其家眷的生活细节。越过将军府，便是真正的“作战场所”了，首先是西门外的翁城。其实，东、西门外都有翁城围护，瓮城门却朝南开。这样，进入内城必须折90度，避免所有城门打开时内城被一眼望穿，暴露无遗；而且，如果发现来者不善，进入瓮城后，西南城门立刻关闭，便形成瓮中捉鳖之势。西门外更有一罗城，与外城南北墙相连，由嘉峪关楼下面的嘉峪关门通向关外。
随后，爬上嘉峪关城楼，由于城楼建在城墙上，所以回望文昌阁，顿觉城楼“高瞻远瞩”。再极目远眺长城，若隐若现，有如游龙。横穿戈壁的长城实际上是一片土墙——我们都疑惑，关城固然坚不可摧，但跨过这片土墙何其容易！——不过据说嘉峪关段长城建好后，此处再无战事。足见此关的威慑力！整个城楼上还建有箭楼、角楼、阁楼、闸门楼等建筑，功能齐全到位。
此时，夕阳收敛起他的笑容，下起了小雨。秋风瑟瑟加上冷冷的雨滴，使站在城墙上的我们感受到一种悲凉。虽然几经修复的关城、水泥的大道以及附近的绿洲已经含入了太多的人为因素，但一旦夕阳西下，秋风瑟雨，却能还原它那几分其孤独的情节。而当我们乘着城门关闭之际，溜出罗城的西门，猛跑到广袤的戈壁滩上，再回眸整座关城时，这种大漠雄关的荒凉和宏伟才被完完全全的还原出来。门楣上的“嘉峪关”三字，似也在告之游客，只有跑上了这关外的荒滩，才能真正领略到这嘉峪关雄风。
此时雨势越来越大，但为追求那完美的拍摄角度，却还是向着背离关城的方向奔跑了几百米。此时，周围已然空无一人，长眠的碎石，扎根的野草，偶然间空中掠过的飞鸟成了整个大背景的一切。而背景中央整座嘉峪关的三座关楼顶依次排开，被暴雨击打后显得更加响亮精神，气势雄浑。自然的画面和主观的心绪都在这一时得到了定格。而历史上一切上演的改朝换代、分分合合也似乎在这里找到了永恒。